带点儿糕面(1)

带点儿糕面，关于筒儿糕的介绍

这回，带点儿糕面吧每次离家时，母亲总要重复这句话。

母亲所说的糕面就是黄米面，蒸出的饭叫黄糕。肉是我的命，如果有黄糕的话我就不要命了，黄糕是我最最爱吃的饭，从小吃到大，从故乡吃到异乡。

很早以前，黍子就是我国的五谷之一，现在主产地在河北阳原、蔚县和山西一些地区，耐干旱，生长日期短。黍子去了皮即为黄米，黄米磨成面就是黄米面，做成的饭以黄糕为主，在古代是北方人的主食。

我的家乡阳原县，不但是东方人类的故乡，还盛产黍子，有着悠久的糕文化。阳原地处黄土高原和华北平原的过渡带，以山地和丘陵为主，桑干河水自西向东流淌了数千年，也养育了数以万计的阳原儿女，他们世世代代生活在这片黄土之上，将黍粒撒进泥土，秋天收获一片金黄，这种亘古不变的颜色，代代传承，永不褪色。

阳原特殊的土壤水质和气候条件非常适合种植黍子，做出的黄糕色泽金黄，口感香甜，黏糯精道。我在老家时常听卖莜面的喊坝上莜面”而我来塞北后又常听到阳原糕面”的叫卖声，这大概就是品牌诱惑吧，也足以见得阳原的糕面实实在在的好。

阳原人延续了老的生活习惯，午饭以黄糕为主，甚至有些人晚上还要吃糕，尤其是土生土长的庄稼人，他们更是顿顿离不开糕，也应了那句俗话三十里的莜面，四十里的糕，二十里的荞面饿断腰因为天天吃糕，那顾得上油炸呀，所以常吃的是面型糕（不炸的黄糕）只有逢年过节、婚丧嫁娶时才吃油炸糕。

由于吃糕历史悠久，自然就有了特有的习俗和文化。阳原人每家都有一个做糕的瓷盆叫糕盆，必然还会配个铲糕的铁铲子，筷子一定要足够粗，一次性筷子是万万夹不动糕的。我们管笼布叫蒸糕布，也许你反问：那你们就不蒸馒头吗？”嘿嘿，我们蒸馒头也用蒸糕布，你管得着吗？小样儿。”我们管青年男女订了婚叫吃了糕啦”在老家领了结婚证不算结婚，吃了婚宴炸糕才算结婚；盖房子不吃炸糕那还叫盖新房嘛；过年时不准备一缸炸糕那还叫过年嘛；就连老人离世了也得用炸糕送上一程。你还等着看下文了吧？要是在阳原，肯定会有人问你：你是等糕了，还是等菜了？”哈哈。

黄糕比较好做，和好面，上锅蒸，十分钟就熟。关键是搋糕，这可是手艺活，因为刚出锅的糕非常烫手，等凉了再搋就不精道了，所以手要麻利，三五下就搋好了，翻过来连手印都不留。在搋好的糕上摸一层麻油，立刻吹起小小的油泡，糕的甜味和油的香味顿时弥漫开来，看起来就有食欲。摸油的目的一为保温，二怕干皮。油炸糕分包馅的和不包馅的，不包馅的炸出后在上边撒些白糖，外焦里软，香甜可口；包馅的可包红糖、豆沙，也有菜馅的，像韭菜鸡蛋这样的素馅。可是，我偏偏爱吃面型糕，每次炸糕时都让母亲留一块儿，总觉得吃黄糕才叫过瘾。

吃糕需要蘸着菜吃，用筷子把糕夹成小块儿，蘸点儿菜放在嘴里，咕咚一声直接吞进肚里。外地人吃不了黄糕，放在嘴里左嚼又嚼，怎么也咽不下去，一不小心还得粘在天花板上，真是有点狗吃刺猬的感觉。常见的吃糕菜以熬大菜为主，什么土豆熬茄子，什么菠菜熬豆腐，我最爱吃的是酸菜熬粉条。上好的酸白菜切成丝儿，五花肉切成片儿，冻豆腐切成块儿，自家产的粉条儿备好。麻油上锅加热，花椒葱花炝锅，等香味儿出来后，猪肉入锅翻炒，淋上酱油，再放入酸菜翻炒，倒上水，放入粉条和冻豆腐，加盐和味精等调料，等开锅后温火慢炖，如果用砂锅、炉火，炖出的菜味道更佳。遇上这样的菜，我得吃上好大一块糕，直到肚皮圆圆，一口也吃不下去为止，但还是感觉意犹未尽，难怪母亲常说我儿子，吃糕能吃到嗓子眼儿还有拌菜，像腌菜丝儿拌豆腐，韭菜丝儿拌鸡蛋等等，每次跟外边的朋友说起时，他们总要问：鸡蛋还能拌着吃？也许只有吃糕的人才这样的创新吃法吧。偶尔也吃炒菜，比如西红柿烧鸡蛋，但炒蒜薹、炒青椒之类是万万不行的，就连我这样的吃糕大侠也无法咽下。

从小吃糕长大，喜欢看新长上来的绿油油的黍苗，喜欢望秋风里此起彼伏的黍浪，喜欢镰刀起起落落的那份潇洒，喜欢谷场上晾晒的那片金黄。在黍地里寻找一种叫米蛋的食物，在田垄上听蝈蝈唱出动听的歌，用黍子垛当掩体捉迷藏，用黍子秆儿编一只笼子，装蛐蛐，或是蝈蝈，还装着一串长长的故事，有儿时的欢乐和长大后的忧伤。

长大了，外出念书了，吃糕的机会少了，每次回家后母亲给做的第一顿饭必定是糕。在县城上班后，母亲给带着糕面，虽然妻子和女儿不怎么吃，但我还是经常吃。阳原的大街上到处是黄糕馆，不想做饭了就进去吃上一顿。来到塞北后，离老家远，母亲总是希望我能带些糕面。每当吃糕的时候才觉得家并不遥远，我仿佛看到父母就坐在炕头上，端着糕碗，微笑着看着我，看着我狼吞虎咽。

父亲已年近七十，腿脚不太利索，玉米地租给别人种，只种了几亩旱田，种些谷子和黍子。我想，他会一直坚持下去；母亲也会继续重复她那句话—这回，带点儿糕面吧